Кусок рессорной стали 5160 из магазина, примерно 1.80 фунта весом, или
около этого. Отмерьте 7-8 дюймов длины от куска, или сколько решите, и берите
новую пластину, а не старую автомобильную рессору.
Теперь отправляйтесь в
магазин для столяров, и купите за 4 доллара дубовый брусок размером 1.4 х 2 х 3
дюйма Затем в сварочном отделе купите медный пруток толщиной 1/8 дюйма за
1.50 доллара 2 сверла 1/8 дюйма за 2 доллара 2 напильника, один плоский, и
один полукруглый - 7.50 доллара 2 куска водостойкой наждачной бумаги номер
120 за 1 доллар 2 куска водостойкой наждачной бумаги номер 240 за 1
доллар
Итого, вы потратили 19 долларов...
Когда будете подбирать
стальную полосу в магазине, посмотрите, можно ли купить самую тонкую пластину из
того, что у них есть. Мой магазин располагает материалом .212 толщиной и 1 1/2
шириной. Это довольно толстовато для маленького клинка, но все равно годится.
Для своего первого ножа выбирайте дизайн попроще. 3 - 3 1/2 дюйма будет
подходящей длиной для клинка, потому что вам придется использовать напильники
при обработке лезвия. Прямой клинок без выкрутасов легче обрабатывать, да и
напильником проще работать по прямой плоскости.
Ручку для ножа тоже
выбирайте несложную, без большого количества причудливых углублений под пальцы,
и без гарды. Я забыл добавить к списку необходимых предметов еще пару вещей:
дешевое зубило, и достаточно большую струбцину, которой вы будете прижимать нож
к столу или скамье. Впрочем, если струбцины или скамьи нет, можно обойтись и без
них. Эти покупки добавят еще примерно 10 долларов к общей сумме, но готов
поспорить, что у вас уже есть некоторые из инструментов.
Еще вам нужна
будет ручная электродрель. Возьмите ее у кого-нибудь на время, т.к. с ней ничего
не случится - вы только просверлите несколько отверстий. Далее я буду
использовать картинки, чтобы объяснять свои действия.
Силуэт ножа
нарисован маркером, затем я сверлом 1/4 дюйма насверлил вокруг рисунка кучу
дырок. Придется много поработать ножовкой по металлу вокруг всего
этого.
Прикрутите нож к скамье, пню, или что у
вас там есть, и с помощью ножовки удалите часть металла вокруг ручки. Делайте
это так, чтобы потом напильником можно было рукоятке придать нужную форму. Это
должно быть выполнено в первую очередь, потому что если удалите металл вокруг
клинка, то потом не сможете его прикрепить к скамье. Рукоять обрабатывается в
первую очередь! Как только она приобретет форму, удалите ненужный материал,
прикрепите нож сквозь отверстия в рукояти, и принимайтесь за
клинок.
ОК, я
забыл добавить 1/4 дюймовое сверло к списку инструментов - допишите его
тоже. Итак, я обсверлил весь силуэт ножа - это здорово облегчит работу
ножовочному полотну при его обпиливании. Затем я открутил заготовку от скамьи, и
заново прикрепил ее так, чтобы удалить лишний металл с рукояти. Сверлом 1/8 были
сделаны отверстия в рукояти под медные прутки, а сверлом 1/4 - чтобы ее можно
было крепить к скамье, когда обрабатывается какая-то часть лезвия.
Потом
я обпилил ручку, и добавил пару углублений под пальцы, чтобы она крепче
держалась в руке. После этого я обработал напильником остальную часть силуэта, и
обпилил скос - будьте терпеливы, т.к. работа напильником требует
времени.
Хорошо,
теперь у меня есть заготовка ножа, обпиленная ножовкой по металлу, и
обработанная напильником. Это начинает приобретать форму.
Я
отметил режущий край с помощью моего 1/4 дюймового сверла. Зачернил клинок
маркером, а потом начал передвигать конец сверла по режущей кромке так, что
появилась тонкая линия. Переверните нож, и повторите то же самое на другой
стороне, получив две линии, на расстоянии примерно .025 к .030 друг от
друга.
Если эти две линии получились слишком близко друг к другу, то
снова отметьте нужное место маркером, возьмите сверло, и передвиньте его вверх
или соответственно вниз, повторив все заново. Линии будут отстоять друг от друга
примерно на 1/2 толщины пенсовой монеты.
Затем,
с помощью подходящих шурупов для дерева, прикрутите нож к верху скамьи.
Начинайте обрабатывать напильником плоскость клинка. Цель в том, чтобы соединить
процарапанные линии и вершину режущей кромки ножа в одно и то же время. Это
потребует много тяжелой упорной работы и терпения. И, может быть, несколько
перерывов по дороге.
Чтобы помочь себе
в обработке плоскости, я использовал маркер, и обтачивал очень медленно, пытаясь
удержать напильник плоско. Маркер покажет вам неровности, которые надо
сточить.
Попробуйте закрепить полоску наждачной
бумаги на какой-нибудь недорогой основе, например, на шпателе для нанесения
краски. Вначале я зачищал наждаком область, которую мы назвали углубление, с
помощью плоской дощечки и бумаги номер 120. Потом я стал обрабатывать плоскость
продольными движениями к концу клинка, пока все грубые царапины от напильника не
исчезли. Это так же выравнивает плоскость.
Используйте немного мыла и
воды, чтобы уберечь наждачную бумагу от загрязнения, а когда закончите работу,
убедитесь, что вытерли нож насухо, иначе до завтра он поржавеет.
Начните
обрабатывать наждачкой плоскость клинка и рукоять. Не удаляйте все огрехи, а
только излишки, пока не получите немного голого металла - такая "суровость"
придаст характер уже готовому ножу.
ОК, огонь зажжен. Я занялся этим на
заднем дворе, в специально огороженном месте. Огонь пылает за оградой, и дует
несильный ветерок, который помогает нашей работе. Нужно будет еще несколько
вещей, чтобы работать с ножом дальше. Магнит я достал из игрушечной коробки моих
мальчишек, а после борьбы с проблемой надежно/дешево пришел к следующему.
Взяв два куска 1/2 дюймовой квадратной трубы 3 фута длиной, я вставил в
них концы рукояток старых плоскогубцев и сплющил металл по краю, чтобы закрепить
соединение. И еще одна важная, необычайно секретная вещь, на которую я вам
намекну: старые масляные фильтры, остающиеся после замены масла в
автомобилях.
Суньте
клинок в горячие угли. Ножу следует находиться там примерно 10 - 15 мин, в
зависимости от того, как сильно разгорелись угли. Это ваш первый раз, поэтому
вытаскивайте нож из огня на пару секунд каждые 2 - 3 минуты, смотрите на его
цвет, и проверяйте режущий край магнитом.
Если сталь притягивается,
значит нож еще не готов, суйте его обратно в огонь и грейте до вишнево-красного
цвета. Постарайтесь не перегревать нож дольше, чем необходимо, поэтому
проверяйте клинок каждую минуту - две, когда решите, что момент готовности уже
близок.
Пришло
время опустить нож в секретное масло. Магнит не притягивается, цвет стали хорош,
и слюни текут от предвкушения.
Я закалял сталь, опуская в масло только
2/3 ножа. 2/3 клинка со стороны режущей кромки я держал в масле, пока не погасло
пламя - около минуты - а потом медленно погрузил остальную часть ножа, пока он
не погрузился полностью, и не перестал идти дым.
Когда мы вытаскиваем
нож, он выглядит черным и противным. Я опустил его в сосуд с водой, пока он не
остыл настолько, чтобы можно было взять его в руки.
Теперь вы спросите -
этот нож действительно твердый? Ну что ж, давайте проверим. Возьмите напильник,
и пройдитесь им по клинку, прикладывая под углом 30 градусов и прижимая
деликатно, а не жестко. Напильник будет скользить по режущей кромке, пытаясь за
нее зацепиться.
Если клинок слишком скользкий, вытрите его тряпкой,
удаляя масло. Чтобы лучше очистить металл, можно использовать так же мыло и
воду. Если напильник цепляется за нож, значит закалка не удалась, возвращайтесь
к огню, и повторяйте все сначала.
Предположим, что клинок прошел пробу
напильником, и закалился как следует. Теперь надо его отпустить, так как мы не
хотим, чтобы лезвие или его кончик крошились. Напильники очень хрупкие, и наш
нож сейчас тоже очень твердый и ломкий.
Разогрейте кухонную духовку до
температуры 375 - 400 градусов. "Пеките" нож в духовке 45 минут, позвольте ему
остыть до комнатной температуры, и снова суньте в духовку на 45 минут при той же
температуре. Кстати, не забудьте смыть предварительно с ножа все масло, если не
хотите закоптить весь дом. После отпуска стали можно очистить клинок. Беритесь
снова за наждачную бумагу, и готовьтесь накладывать деревянные рукоятки на этого
малыша.
Я поместил нож в тиски, и обрезал два куска для накладок на
будущую рукоять. Положите нож ближе к верхнему краю бруска, тогда будет проще
"привязаться" хотя бы к одному его краю.
У меня есть медные прутки, и я
готов сделать следующий шаг. Просверлите для них отверстия в
рукояти.
Я
вставил все три стержня, и очертил контур ножа на дубовой плашке, определившись,
где будет "лицо" бруска, когда я прикреплю эпоксидкой и медными прутьями дерево
к стали. Это фото не очень хорошее, но, думаю, вы сможете увидеть нужный вид с
черной полосой на ноже. Я отметил на древесине начало и конец этой линии, а
потом соединил их дугой.
Левая
щечка рукояти будет обработана и прикреплена, когда мы не сможем нарушить форму
после того, как дерево приклеится к ножу.
Теперь карандашом надо
сформировать левую часть рукояти, в основном ее перед.
Проверьте,
достаточно ли хорошо подготовлена накладка, как она прилегает к металлу, и если
надо, выгладьте ее на наждачной бумаге, чтобы плоскость была
совершенной.
Соедините оба куска медными прутками, обпилите их и
обработайте наждачной бумагой, пока накладки не станут зеркально подобными. Еще
раз напоминаю о переднем крае! Потом проверьте их на ноже.
Теперь,
если обе накладки достаточно хороши, и нет пустоты между ними и ножом, можно
обрезать лишнюю длину прутьев, так, чтобы они были заподлицо с деревом.
Тщательно очистите нож - там, где будет прилегать дерево. Мыло, горячая вода и
старая зубная щетка, потом тщательно ополосните его и вытрите досуха. Если
хотите, чтобы он был совершенно сухим, воспользуйтесь сушилкой для
волос.
Я
обрезал прутки, и зачистил наждачкой грани, чтобы потом не откалывались щепки.
Потом эпоксидной смолой смазал внутренние части деревянных накладок, рукоять
ножа и стержни, и соединил все вместе. Обернув все это четырьмя жирными
резиновыми полосами (жирными - чтобы не прилипли), я оставил нож до высыхания, а
потом удалил излишки выступившей смолы, и получил готовый нож.
