Устройство
ударного станка для проходки скважин: 1 — ударная штанга (пруток
О 2О мм), 2 — место приваривания конуса к трубе, 3 — конус, 4 —
«дюймовая» труба с отверстиями О 10 - 12 мм, 5 — фильтрующая сетка,
6 — «дюймовая» резьба. Добрый день, уважаемые дачники!
Всем вам непременно нужна вода. Но она не всегда бывает на вашем участке или ее
нет совсем. Но воду можно добыть! Предлагаем простой и доступный метод
бурения водяного колодца. Мы не используем для этого обсадной трубы, бура,
бабки, желонки. Труба, для такой скважины нужна всего лишь «дюймовая», и не
более: она вполне обеспечивает бесперебойную подачу, воды с помощью такого
электрического бытового центробежного высокопроизводительного наcoca, как
БЦ-1,1-18-У1.1. Забивается труба (и тем самым образуется скважина) при
помощи составной штанги, состоящей из двух отрезков стального прута диаметром 20
мм и длиной по 2,5 м, с резьбой М14 на концах. Эта штанга опускается внутрь
трубы (фильтра) и упирается в приваренный к фильтру конус. Вдвоем с напарником,
установив вертикально по отвесу фильтр, беремся руками за штангу, поднимаем ее
вверх и резко опускаем - короче, бьем. Удар штанги при этом приходится на конус.
Когда фильтр заглубится, на его резьбовую часть наматывается пропитанная краской
пакля, затем наворачивается муфта, а в нее следующий кусок трубы длиной 2 - 2,5
м. Если же штанга короткая, наращиваем и ее и опять бьем. Забив на глубину
3—6 метров, проверяем, есть ли вода в скважине. Берем ведро воды и льем в трубу
(штангу при этом не вытаскиваем). Если вода стоит в трубе, не уходит, значит, мы
не дошли до водоносного слоя. Бьем еще метр, опять проверяем, заливая воду.
Если вода потихоньку уходит, значит, мы в начале водоносного слоя; пробиваем еще
0,5—1 м, заливаем воду. Вот теперь вода должна быстро уходить в трубу: дошли до
водоносного слоя. Начинаем вытаскивать штангу, а она не идет, заклинила. Не
огорчайтесь, возьмите молоток и бейте по штанге, но не сверху, а сбоку. Этими
ударами вы создаете вибрацию, и песок, который попал сквозь фильтрующую сетку в
трубу, «разжижается», штанга освобождается. Вытащив штангу, наворачиваем на
скважину ручной насос. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет
чистая. Затем наливаем в двухлитровую кастрюлю чистую воду и кипятим, а затем
пробуем на вкус, какого она качества. Если плоха, то после кипячения она
становится красноватой или мутной, а на дно выпадет осадок. Тогда придётся
углубить скважину еще на один метр. Бывает и такое: через несколько лет вода
в скважине пропадает (не «берет» электронасос, а ручной качает очень туго). Это
признак засорения фильтра. Многие промывают скважины различными растворами. Мы
же утверждаем, что это дает на практике малый эффект, такой промывкой только
отравляется водоносный слой. Проще и надежней вытянуть фильтр из земли, но не
всегда это удается традиционным путем (автокраном, домкратом, талью, вагой). В
этом случае нужно опустить в скважину штангу и ударить по конусу десяток раз,
после этого применить перечисленные механизмы. Через 10—20 см подъем снова
стопорится; нужно опять ударять, и через 2 часа вы вытащите фильтр. Как правило,
он оказывается покрытым черным маслянистым налетом. Наберите в лейку воды,
поливайте сверху фильтр и металлической щеткой трите по сетке; постепенно налет
смывается. Проверьте и трубы: иногда ржавчина пробивает в них маленькие
отверстия (свищи). Из-за этого скважина может не работать (из-за подсоса
воздуха). Лучше, конечно, трубы заменить новыми. И снова можно забивать их в
этом же месте, где и раньше была скважина. Метод этот проверен на практике
(более 20 скважин). Некоторые забивались на глубину более 20 метров. Чистой
вам воды и высоких урожаев! Сергей
Каверин 09.09.2005
