Редко в каком крестьянском хозяйстве в дальней ча­сти подворья, за огородом, не было бани. По субботам из трубы ее валил дым начиная с утра и до обеда — па­рилка готовилась принять хозяев. Маленькая, со сле­пеньким окошком, с низким потолком и высоким поро­гом, эта баня показалась бы тесной и неудобной город­скому жителю. Но с какой теплотой вспоминают ее те, кто провел детство в деревне, а сейчас вынужден поль­зоваться обычной городской ванной.

Дачникам, уже давно получившим свои шесть соток, не позавидуешь — место для бани на участке найти до­статочно сложно, особенно там, где уже построена дача и разбит сад с небольшим огородом. Баня, занимая около 10 м2, требует, кроме того, отвода воды и устрой­ства дренажного септика, чтобы щелочные растворы не нанесли вреда плодородному слою земли и располо­женным неподалеку колодцам. Поэтому дачникам, еще не успевшим освоить полученную землю, стоит поду­мать о том, что в будущем могут появиться желание и возможность обзавестись банькой. К этому приходят многие, но уже в тот момент, когда ее возведение требу­ет гораздо больших затрат, нежели в начале застройки.

Возможно, кому-то приглянется эта баня. Такие конструкции предлагают многие строительные фирмы. Рассмотрим на примере одного из проектов, как из простого набора стройматериалов можно соорудить постройку, по внешнему виду и функциональности не уступающую фирменному изделию. Сделанная своими руками из более простых элементов, баня обойдется застройщику гораздо дешевле, чем покупка готового изделия, оплата его транспортировки и монтаж на садовом участке.

Для изготовления домика-бани подойдет брус сече­нием не менее 60x100 мм. Фирменная конструкция предполагает использование шпунтованных брусьев. В отличие от традиционной технологии строительства брусовых домов в этом случае отпадает необходимость прокладки брусьев войлоком или паклей. Но такой материал, если он и есть в продаже, стоит дороже, чем обычный брус, поэтому рассмотрим вариант более де­шевый. В нашем варианте используется традиционная технология строительства брусовых домов.

В общей сложности потребуется около шести кубо­метров пиломатериалов, в которые входят примерно 3,0 м3 бруса (60x100 мм), около 1,0 м3 половых шпунто­ванных досок и кубометр вагонки (шпунтованных стро­ганых досок) толщиной 15 — 20 мм для обшивки стен парной и моечной, плюс материал для каркаса крыши, крыльца, устройства черного пола.

Если нет возможности приобрести готовые дверные (2 шт.) и оконные (2 шт.) блоки, их придется изготовить самостоятельно, хотя это потребует столярных навыков у застройщика. Для нижней обвязки лучше взять более массивный брус сечением 100x120 мм или более.





Баня (рис. 1), представленная здесь, состоит из двух отделении}: парной и моечной с душем. Строго говоря, в настоящей русской бане такого разделения не было. Крытое крылечко невелико, но на нем вполне поместят­ся два кресла из набора дачной мебели, чтобы можно было отдохнуть после парилки. Для бани нужно изгото­вить 12 столбчатых фундаментов — бетонных блоков размером 200x200 мм — высотой до 1 м. Заглублять их следует на 0,5-0,6 м (рис. 2).

В каждый столбик нужно вмуровать анкер, связанный с арматурой фундамента. Важно, чтобы анкер был прочно связан с обвязкой. Это можно сделать, исполь­зуя анкер с резьбой. Затягивая гайку с проложенной крупной шайбой, брус обвязки плотно притягивают к столбику фундамента. Перед установкой нижней об­вязки тщательно обработайте брусья антисептиком, а плоскость, прилегающую к фундаменту, дополнительно покройте битумной мастикой. В качестве гидроизоляции поверх каждого столбика необходимо уложить два — три слоя рубероида.




В первом венце высота продольных (более длинных) брусьев будет составлять половину от высоты попереч­ных, поскольку соединение в углах тех и других производится врубкой в пол дерева. Во втором венце про­дольные брусья такие же, как и поперечные.

В поперечных брусьях, лежащих в основании пере­городки и фасадной стены, надо вырубить паз для ус­тановки дверных коробок (рис. 3). Глубину паза рас­считывают исходя из толщины нижнего основания имеющихся дверных коробок и толщины досок, ис­пользуемых для настилки пола в душевом отделении и парной.




Порожек делают не очень высоким, иначе он посто­янно будет «напоминать» о себе. Но и очень низким он быть не должен — иначе притвор двери в парной не обеспечит плотного прилегания полотна двери к фальцу коробки.

Дверь в парильном отделении необходимо подгонять особенно тщательно — она должна плотно закрываться. Открываться же она должна только наружу — для безо­пасное;™ людей, находящихся в парной. Для ее фиксации предусматривают простейший деревянный засов или крючок. Поддавая пару в русской бане, вы создаете избыточное давление, от которого двери вздрагивают и норовят открыться.

Чтобы тепло не уходило, щелей желательно не остав­лять. Об этом следует помнить на всех этапах постройки—и при установке оконных блоков, и при внутренней обшивке бани, и при устройстве экрана из фольги.

При сборке сруба из брусьев между венцами необ­ходимо стелить утеплитель. Чтобы коробку строения не перекосило, утеплитель следует прокладывать равномерно по всему периметру. В качестве прокладки подойдут полосы войлока, пропитанного антисептиком.

При установке оконных и дверных блоков высоту про­ема под каждый из них нужно делать больше высоты ко­робки, оставляя зазор на усадку сруба (рис. 4). Собран­ное строение будет сжимать слой войлока собственным весом. Кроме того, брус со временем будет усыхать, что вызовет дополнительную усадку,Зазор на усадку надо оставить примерно 2-5% от высоты проема в зависимости от высоты бруса. Таким образом, усадка будет зависеть от фактического числа венцов (числа войлочных прокладок).




После установки верхних — самых длинных — про­дольных брусьев необходимо закончить треугольные части поперечных стен сруба и изготовить портал над входом в баню.

При установке портала и фронтонов нужно предус­мотреть их временное крепление. Для этого можно ис­пользовать стропила. Последние нужно вырезать по одному шаблону. Стропила устанавливают после за­крепления конькового бруса. До того, как начнется ра­бота над кровлей, стоит прибить доски карниза. Делать карниз при установленной обрешетке будет трудно.

Перед установкой обрешетки сделайте внутреннюю обшивку в помещении парилки. В этом случае гораздо проще обеспечить укладку утеплителя и пароизоляции. Устройство обрешетки будет зависеть от типа кровли, которую предполагается изготовить. Если у вас есть че­репица, бруски обрешетки располагаются регулярно с шагом, величина которого будет зависеть от размера элемента кровли и нахлеста верхней черепицы над ниж­ней. В случае использования мягких пластин, например «Ондулина», обрешетку делают сплошной.

После устройства крыши начинайте работу по изго­товлению пола. Для него в предбаннике потребуется более солидный материал, чем в парилке: и лаги поча­ще, и доски потолще (40—50 мм).





На рис.5 водогрейная колонка изображена условно Строго говоря, из специально разработанных норм следует, что уровень поддувала должен быть ниже уровня чистого пола.

В месте установки колонки для нагрева воды сделай­те кирпичное основание и теплоизоляцию от деревян­ных стен (рис. 5). Кирпичное основание надо сделать и для поддона в душевой (рис. 6).






К отделке стен в душевой следует подходить особен­но тщательно. Выпускаемый антисептик «Биокс» про­зрачен, хорошо подчеркивает текстуру древесины, де­лая ее цвет более глубоким. Покрытие досок двумя или тремя слоями этого состава создает надежную защиту поверхности обшивки. Поверх слоя антисептика можно нанести и лак для дополнительной защиты.

При конструировании парилки (рис. 7) принципиаль­ным является выбор размеров полков и каменки. Мощ­ность печи должна быть достаточной для прогрева бани. Высоту полка выбирают из того условия, чтобы сидящий на верхнем ярусе не упирался головой в потолок, а ширина полка должна быть не меньше 60—70 см, чтобы и лежа можно было расположиться достаточно комфортно.





Для обшивки парильного отделения стоит приобрес­ти шпунтованные доски, хорошо просушенные и тща­тельно остроганные. Вагонку крепят с натягом, забивая гвозди в паз каждой доски и пряча, таким образом, шляпки гвоздей внутрь обшивки. Так же сколачивают и каркас полков, отслеживая, чтобы элементы металличе­ского крепления не выступали наружу.

Крепление досок возможно и с помощью нагелей. Но этот способ гораздо более трудоемкий, поскольку под каждый нагель необходимо просверливать отверстие. Требования к материалу в этом случае также очень вы­сокие: усыхание древесины (при высокой влажности ис­ходного материала) будет приводить к ослаблению крепления.





При постройке бани по нестандартному проекту, воз­можно, придется изготовить двери и окна самостоя­тельно (рис. 8). Это не лучший вариант для тех, кто не имеет навыков столярной работы. Шипы и пазы, выре­занные в дверных и оконных рамах неопытной рукой, не обеспечат должной прочности конструкции и наверняка не обеспечат герметичности, так необходимой в поме­щении бани. При отсутствии опыта двери и окна лучше приобрести в магазине или заказать их изготовление профессионалам.