Всем
доброго времени суток! Увидел я как-то на дискотеке световой прибор. Красиво и
динамично работает, впечатляет! Еле уговорил диджея снять крышку, чтобы посмотреть
что там у него изнутри. Но когда увидел - просто разочаровался. Я-то думал, что там
стоит целый компьютер, а оказалось, что и смотреть не на что. Я мигом понял,
как эта штука работает.
Сидел я тупел и бездельничал и вдруг
подумал: «Если не озаряют свои идеи, значит можно развивать чужие!» Вспомнил о
фонаре и решил сделать себе такой же, даже покруче. Схему прикинул быстро, не
проблема. А вот с оптикой пришлось повоевать. Как сказали мне умные люди, нет
фокуса – нет прибора!
Я выбрал оптимальную линзу диаметром 50 мм, купил галогеновую
лампу на 24v 250w и начал экспериментировать. В качестве
отражателя я использовал шумовку с подходящей формой. Наклеил на неё кружочки
зеркал от точилок для карандашей. Затем на стенде выверил расстояние между линзой, лампой и
отражателем. Вот что из этого вышло:
Далее я рассчитал корпус с учётом этих
размеров и размера трансформатора и раскроил его на листе тонкой оцинкованной
жести. Сначала я рассчитал размеры переднего
зеркального отражателя, а затем и сам корпус. Чтобы сделать переднюю и заднюю
крышки корпуса, я обводил чертилкой торцы корпуса. После этого я согнул на
гибочном устройстве все детали и склепал части переднего отражателя.
После скручивания
деталей корпус получился таким:
С покраской мне подали классную идею:
Сначала корпус
красится автомобильным антикором «Body-950»
чёрного цвета. Это во-первых защищает корпус от коррозии, во вторых,
поверхность выглядит шершавой. Но «Body»
не блестит, поэтому сверху корпус покрашен ещ1 и чёрной блестящей автомобильной
краской. Вид получился круче фирменного!
Впереди перед линзой стоит ещё один двигатель с двумя приклеенными под
углом 90 градусов маленькими зеркалами. И вся эта каша закрывается крышкой с
фильтрами.
О схеме пока говорить
не стану, потому что буду её переделывать на управление скоростью с помощью
кнопок. Трансформатор от старого цветного телека ТС-250 перемотан на выходное
напряжение 24 вольта плюс малотоковая обмотка на 12 вольт (для схемы). Лампа
галогеновая на 24 v 250w пальчиковая (капсюльная) с контактной
панелькой. Двигатели 12-вольтовые с редукторами. Линза китайская (можно взять и
русскую), их на рынке валом. Передние фильтры – полоски из цветного стекла. Они
приклеиваются на крышку, закрывающую передний двигатель.
В общем, вся эта каша работает так:
Двигатели с
отражателем и передними зеркалами вращаются туда-сюда под музыку, а в паузах
между песнями останавливаются. Если музыка звучит тихо, то предусмотрен
автоматический режим работы. Но в этом случае прибор работает независимо от
музыки, сап по себе.
Лампа закрыта от
линзы перегородкой (она же является и стойкой для лампы). Свет от лампы
попадает на отражатель, от него проходит через линзу и попадает на маленькие
передние зеркала. Эти зеркала направляют поток лучей через цветные линзы на
большие зеркала, которые передают цветные лучи на танцпол или стену. Эффект
очень красивый и динамичный. А если такой прибор использовать совместно с
генератором дыма, эффект будет вообще убойный. (Во, к стати, надо будет собрать
себе дым-машину). Для подвешивания фонаря к стене или к потолку нужно сделать
п-образную ручку, но уже из полоски металла толщиной хотя бы 3мм. А то с
дискотеки кто-нибудь может уйти с фонарём в голове.
О схеме: когда дошло до схемы, у меня не
оказалось под рукой контроллера и я её рассчитал и сделал на Логике. Огромнпая
такая получилась, но работает. Ко всей радости ещё и принтер в ремонте. Так что
и платьу ч рисовал трубочкой с лаком, как раньше до утюжного способа. МРАК! Но
фотку покажу:
На изготовление этого прибора у меня ушло времени чуть больше месяца.
На днях я его продал за 3000р. А затратил – и не знаю сколько. Трансформатор и
провод не покупал, металл и все детали выпросил у дядьки. Ну лампа – 100р,
краска плюс «Body» - 260р, шумовка –
130р, за резку зеркал и цветных стёкол заплатил 280р. Двигатели мне привезли с
радиорынка, 2х150р=300р. Вот и выло что-то примерно около 1000 р. Ого! Кажется,
я надул клиента. А вообще-то он сам
предложил цену. Видать, фирменные приборы
будут подороже…
Я бы может, и не вспомнил
бы за этот фонарь, да сегодня снова пришёл тот же мужик и заказал мне ещё один
прибор. Он был такой счастливый, что оставил мне полную предоплату и дал 2
недели срока. Так что я заказал дядюшке купить мне на рынке детали и всё
необходимое и после выходных начинать делать новый фонарь. Только теперь схема
будет на PIC-е с кнопками скорости
и памятью. А фильтры буду использовать дихроичные. Они продаются в музыкальных
магазинах ( да и в Интернете их можно найти). На отражатель я буду клеить белые
зеркала вперемешку с цветными дихроичными, а передние фильтры уберу. А может
быть, дихроику поставлю впереди. Пока ещё сам не знаю.
Вот я и решил выложить эту
статью с вопросом, интересно ли это вам, коллеги? Если да, то я при сборке фонаря
попутно буду снимать видео (коротко от
начала до конца). Буду рад, если эта идея принесёт кому-то из вас не только
удовольствие, но и деньги!
Принцип работы схемы
Схема собрана на м\с логики 155 серии (аналоги
– К555, К153, К1533). Сигнал с микрофона усиливается микрофонным усилителем
(КТ3102Е) и поступает на ограничитель (DD2). На выходе ограничителя получаем цифровое
повторение входного (шумового) сигнала. Для получения из него короткого
импульса используем м\c автогенератора DD3. Этим импульсом управляется триггер DD4. С каждой долей музыки состояние его выхода
меняется. Сигнал с выхода DD4 через
транзистор переключает реле Р2, к контактам которого подключены двигатели
отражателя и маленьких передних зеркал. Питание на реле Р2 подаётся с контактов
реле Р1, которое управляется автогенератором DD5. Пока играет музыка на DD5 поступает входной сигнал и на его выходе стоит
логическая единица. По прекращении музыки на выходе устанавливается логический
0 и питание с реле Р2 снимается. Двигатели останавливаются. На тихую музыку
схема не реагирует, чтобы прибор не срабатывал от низко летящих мух J Поэтому в схеме предусмотрен переключатель
Мк\Авт (SA1). В положении Мк схема работает от
микрофона, а в положении Авт – от генератора, собранного на м\с DD1.
Настройка схемы начинается с установки в
точке «А» напряжения 5-6 вольт (желательно установить 5,5 в) резистором R2. Это оптимальный режим усилителя. Затем
движок резистора R13 смещаем в сторону
общего провода (Gnd) до тех пор пока на
выходе DD3 c каждой долей музыки не будет проскакивать
короткий импульс. Можно подключить на выход DD3 светодиод и вращать резистор до того момента, когда
светодиод погаснет. Затем включить
музыку или просто постучать по микрофону. Светодиод должен моргать. На выходе DD4 с каждой долей состояние будет меняться с 0
на 1, потом снова на 0 и т. д. На выходе DD5 единица будет стоять до тех пор пока не наступит
тишина. Частота генератора на DD1
настраивается резистором R10 до
желаемого значения.
Трансформатор подойдёт от старого
цветного лампового телевизора, например, ТС-250. С него снимаются все обмотки
до первичной. Обмотка для лампы наматывается любым медным проводом диаметром
1,5мм. Напряжение этой обмотки 24 вольта (по 12 вольт на каждую катушку).
Для обмотки питания
схемы подойдёт провод диаметром 0,5-0,7мм. Её напряжение – 13-15 вольт. Реле Р1
и Р2 может быть любым на напряжение срабатывания 10-12 вольт и с током нагрузки
на контакты примерно 0,5 ампера. В приборе применены 12-вольтовые двигатели с
редукторами типа B138F или аналогичные.
PS. В разработке новая схема с применением
шаговых двигателей и PIC16F…
Скорость вращения двигателей будет
регулироваться кнопками и
сохраняться в памяти после отключения
питания.
=================================================================================
Схема для шаговых двигателей:
Схема на PIC16F628A / PIC16F84A
для шаговых двигателей. Двигатели
можно снять со старых матричных принтеров или 5-дюймовых флопиков с шестью
проводами. 2 общих провода соединяются вместе и подключаются к питанию +12 в.
На разных
Двигателях провода имеют разные цвета. Поэтому
остальные провода двигателей нужно подключать научным тыком. А именно:
Припаиваем к выходу
«1» ULN 8203A
один любой провод, на выход «2»
паяем любой из оставшихся трёх. Включаем схему в автоматическом режиме и
смотрим на двигатель. Он должен перемещаться на один шаг вперёд и назад. Подключаем
третий провод: двигатель должен поворачиваться на три шага. Если это происходит
не так, меняем провод на другой. И так до конца.
Усиленный микрофонный
сигнал поступает на м\с К155АГ1 для формирования отрицательного короткого
импульса. С каждой сильной долей музыки двигатели вращаются то в одну, то в
другую стороны и по прекращении музыки останавливаются. Если музыка тихая,
микрофон может на неё не реагировать, поэтому в схеме предусмотрен режим
автоматической работы. В этом случае схема на паузы в музыке не реагирует
(работает непрерывно).
Настройку схемы следует начинать с
установке резистором Rв точке
«А» напряжения 5,5 в. После этого стучим по микрофону и смещаем движок резистора
R5 к общему проводу до тех пор, пока на выходе
АГ1 не появится короткий импульс. При первом включении схемы нужно включить
режим «Авт» и кнопками «+» и «-» настроить желаемую скорость работы двигателей.
В дальнейшем последняя настройка будет храниться в памяти PIC EEPROM. Схема блока питания остаётся прежней.
Если возникнет
трудность с ключом ULN 8203A, его можно заменить обычными транзисторными
ключами (по схеме).
PS.
Сопротивление обмоток двигателей должно быть не ниже 30 ом. Иначе ими придётся
управлять с помощью тиристорных ключей, а это потребует изменение схемы
выходных ключей. 
   
Видео:
В
отличии от моего первого фонаря я убрал передние фильтры, а на задний
отражатель наклеил мелкие белые зеркала и цветные кусочки дихроидных
зеркал (всего около 60 штук) В итоге у меня получилось гораздо больше
лучей и более насыщенные и чистые цвета. А в общем, эффект такой же, как
и у первого.
| 
