Готовить жаркое на самодельной гриль-жаровне — одно
удовольствие. Проектов по ее сооружению — большое множество. И все они,
увы, имеют недостатки — или сильно дымят, или от них в процессе готовки исходит
неприятный запах, или их решетки обугливаются. К тому же горелый жир —
канцерогенен — вреден для здоровья.
Основная деталь предлагаемого
мангала, который несложно сделать на даче своими руками,
— вставка из чистой нержавеющей стали, сочетающая в себе несколько достоинств.
Во-первых, она не ржавеет и легко поддается чистке. Во-вторых, исключает
попадание жира на раскаленные угли, и, в-третьих, по канавкам стекает и потом
собирается очень вкусный мясной сок, образующийся при жарке. К тому же, высоту
решетки можно легко регулировать.
Прежде всего, надо подготовить площадку и отлить бетонный фундамент, на
котором сооружают из кирпича П-образную кладку. Расстояние между боковыми
стенками кладки — 51 см, ее глубина 60 см. В промежутке на высоте 60 см из
тротуарных плит размером 50x50 см делают топочные полки, которые опирают на
вставленные в стены отрезки полосовой стали или выступающие из стен части
кирпичей. Далее покупную гриль-вставку из нержавеющей стали привинчивают к
верхней плите. Если к базовому варианту (П-образная форма) добавить еще одну
нишу, то выйдет гриль-жаровня в виде буквы «Е». Получают
двойную ширину, благодаря которой образуется место для двух жарочных вставок,
располагаемых рядом. По всему периметру мангала своими руками делают
дополнительные полочки. Справа и слева дополнительный ряд кирпичей выложен
ложком. С боков в стене предусматривают выступы, на которые кладут полочные
доски. С тыльной стороны делают достаточно большую по размерам откидную доску,
на которую можно поставить большое количество различных предметов кухонной
утвари. Поэтому вполне можно обойтись и без стола. Даже для бочонка с пивом
найдется место.
А теперь о технологических фазах возведения
мангала своими руками поэтапно. Сначала надо вырыть котлован
глубиной 20-25 см под бетонный фундамент. Затем соорудить из досок опалубку,
залить котлован раствором, приготовленным в соотношении, соответствующем марке
цемента. Потом следует уложить в бетон арматурную сетку, а затем — первый ряд
кирпичей и настелить на кирпичи гидроизоляцию из рубероида. Возвести П- или
Е-образную конструкцию, используя при этом так называемый раствор для
облицовочной кладки (этим же раствором можно расшить швы в кладке).
На
требуемой высоте затем надо замуровать в кладку отрезки полосовой стали в
качестве опор под бетонные тротуарные плиты. Верхний ряд кирпичей можно выложить
с некоторым выступом наружу, который лучше подпереть привинченным внизу стальным
уголком. Потом надо уложить промежуточные полки из тротуарных плит и прикрепить
на дюбелях к верхней плите гриль-вставку.
Откидные боковые полки делают из
досок, длина и ширина которых зависит лишь от вашего желания. Две отдельные
доски соединяют на петлях друг с другом и с кладкой. Тыльную доску крепят на так
называемых петлях для откидных дверец, позволяющих фиксировать полку в верхнем
(открытом) положении. Поверхность деревянных деталей покрывают лаком. На зиму их
снимают.
Материалы:
Цемент для фундамента; около
200 кирпичей (для завершающих элементов нужны полнотелые кирпичи);
гидроизоляция (рубероид);
два отрезка полосовой стали размером
4,0x0,5x130 см;
три бетонные тротуарные плиты размером 50x50x6 см;
две
гриль-вставки;
полочные доски из твердых пород древесины толщиной 30
мм;
восемь петель размером 6x6 см для боковых откидных механизмов.
|
